Nada, como sucede con frecuencia, es en este caso una exageración. En Gucci están cambiando cosas. De hecho, el pasado lunes la firma presentó Gucci Cruise 2025, la tercera colección de Sabato De Sarno, ante una audiencia de 700 invitados -entre los que se encontraban desde François Pinault, presidente de Kering, y su mujer Salma Hayek hasta Kate Moss o Dua Lipa- en la Tate Modern de Londres. Cambian las temporadas, pero no el estilo. Tras el evento, el crítico de moda Tim Blanks se refirió al diseñador en su crónica como “testarudo”, adjetivo que De Sarno empleó en su post a propósito del desfile en Instagram.
No hay nada que no sea agradable en la propuesta del diseñador. Las minifaldas son graciosas, las prendas de ante son apetecibles, los vestidos de gasa muy favorecedores y el rojo Ancora de lo más tentador. Los bolsos, además de reconocibles, son prácticos. Con todo, los aficionados a la moda esperan algo más. ¿Qué exactamente? Algo tan distinto como lo que hizo Alessandro Michele cuando se convirtió en director creativo de Gucci en 2015, pero por supuesto diferente. En consecuencia, esperan que Kering, propietario de la marca, de vueltas a la silla del diseñador hasta que aparezca alguien que responda a sus expectativas. El grupo, por su parte, parece no estar nervioso a pesar de la caída de ventas del 20% en el primer trimestre de este año. Parece no tener prisa. Parece estar pensando a largo plazo.
Una creación de la casa de moda italiana Gucci durante su desfile de moda Cruise Collection 2024 en la Tate Modern de Londres
La firma italiana es la más importante para todo el grupo, y aunque durante la era de Alessandro Michele su estética era híper reconocible, el objetivo ahora parece ser convertirla en algo apto para todos los públicos. Algo más parecido a lo que es Louis Vuitton (de LVMH) en términos de tamaño, reconocimiento y ubiquidad, pero sin dejar de parecer Gucci.
Los malos números de la casa se deben sin duda a la desaceleración del consumo de lujo en China, donde la visión de Alessandro Michele tuvo un éxito sin precedentes. Además, la firma se encuentra en período de transición: aunque ya hemos visto tres colecciones de Sabato De Sarno, la primera acaba de llegar a las tiendas, y está siendo bien recibida en el mercado norteamericano. Conclusión: dentro del grupo son más optimistas que en la arena del público, y confían en estimaciones como la del analista de lujo Luca Solca (Bernstein), que mejoraron en febrero respecto a las de septiembre de 2023.
Tienda en la avenida de los Campos Elíseos en París, Francia
Los amantes de los giros de guión estarán encantados con la noticia de que Michael Burke, responsable de la división de moda de LVMH desde el pasado febrero, dejará su cargo como resultado del “proceso de reestructuración” interna de la compañía, según información de The Business of Fashion. Aunque es improbable que el ejecutivo, que ha trabajado junto a Bernard Arnault durante cerca de 40 años, abandone la empresa, será reemplazado en sus funciones por su predecesor, Sidney Toledano, y por Delphine Arnault, vicepresidenta ejecutiva de Louis Vuitton, directora general de Dior y a todas luces heredera del imperio cuando llegue el momento de que su padre se retire.
Al parecer Burke, antiguo CEO de Louis Vuitton, habría decepcionado a la cúpula de LVMH al no haber podido cerrar el contrato de Alessandro Michele (sí, el mismo Alessandro Michele que transformó Gucci) en Fendi. Hasta ahora estaba al mando de Loewe, Marc Jacobs o Celine, entre otras. En esta última, por cierto, continúan sin solucionar la renovación de contrato de su director artístico Hedi Slimane. Todo sigue apuntando a su salida, y uno de sus posibles sustitutos, Michael Rider, ha abandonado esta semana su puesto como director creativo de Polo Ralph Lauren.
Delphine Arnault, vicepresidenta ejecutiva de Louis Vuitton, directora general de Dior y a todas luces heredera del imperio
“Michael Rider ha tomado la decisión de dejar Ralph Lauren”, afirma un comunicado de la firma. “Somos afortunados de contar con un grupo de talento creativo excepcional en toda nuestra empresa, que ha trabajado estrechamente con Ralph durante muchos años”. De estas palabras se puede concluir que uno de los motivos por los que Rider se ha ido es que Ralph Lauren no piensa retirarse a corto plazo. Su fichaje por Celine sería una especie de vuelta a casa, porque fue director de prêt-à-porter durante los años de Phoebe Philo en la firma. Graduado en la Universidad de Brown, también trabajó como diseñador senior en Balenciaga desde 2004 hasta 2008.
Haider Ackermann
Otro asunto que nadie vio venir, aunque todos querían una casa para Haider Ackermann, es que el diseñador francés de origen colombiano se convirtiese en el primer director creativo de Golden Goose. Ackermann es conocido por su mano para la alta moda, Golden Goose por producir las zapatillas con estrellas por las que suspiran los adolescentes. “Cuando se trata de combinar artesanía y belleza, no hay nadie mejor que Haider Ackermann. Él entiende que Canada Goose es una marca aparte, que la autenticidad, la artesanía y el rendimiento son nuestras piedras angulares”, dijo Dani Reiss. “Con su notable capacidad para aprovechar la energía y el potencial de nuestra auténtica herencia, estoy impaciente por ver su impacto en nuestras prendas”. Todos lo estamos.
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